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2019-07-17 23:28 来源:磐安新闻网

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2019-07-17 13:35 GQ
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图中从左到右依次是:
Egon Muller –
Scharzhof Riesling
2015, Mosel
酒香优雅,细腻精致,具有经典德国雷司令风格,是德国以至世界最出色的雷司令葡萄酒之一。
Château de Tracy,
Pouilly-Fumé 2015
淡金黄色的酒体饱含茉莉花和柑橘类的香气。有燧石土壤的矿物感,卢瓦尔河谷经典长相思的典范。
Tolpuddle
Chardonnay 2012,
Tasmania
活泼并很平衡的霞多丽,配合着清爽的酸度,余味悠长。
Lien 2013,
Vina Maquis,
Colchagua Valley
充满果香而由具有集中度,因为只有成熟的葡萄才被选来酿造这一款酒。

 

 

创新:

 

春天,万物重生,葡萄酒也是如此。比如智利的佳美娜(Carmenere ),一直是个有争议的葡萄品种。它从开始被智利的酒农们误认为Merlot(实际佳美娜是波尔多曾经非常重要的品种,在经历了19世纪末期根瘤蚜虫的病害后,在波尔多逐渐消失),虽然它在智利找到了家,但表现却参差不齐。经过20多年的探索,智利的酒农们掌握了它的秘密。目前智利有众多出色的佳美娜,它们依旧保持着浓郁诱人的成熟水果味,但原本的生青味已经可以控制得很好。与水果味交融在一起,赋予葡萄酒更多平衡感和清爽度。试试看吧,你一定不会后悔。

 

温暖:

 

在破冰的春天尝尝来自温暖产区的葡萄酒。比如智利的迈坡谷(MaipoValley)和兰佩谷(RapelValley ),美国的纳帕谷(Napa Valley ),意大利南部等。这些产区阳光明媚、温暖干燥,健康的葡萄粒中充满了糖分,酿造出热情奔放、酒体饱满醇厚的葡萄酒。你几乎可以在酒中通过成熟水果味和热烈的酒精度,品尝到温暖阳光的味道。在炎热的夏天品尝这些酒可能太过腻味,但在乍暖还寒的春天喝这些酒就变成了极大的享受。 

 

新生:

 

春天葡萄酒界的期酒品鉴(En Primeur )是你应该关注的,期酒的运作主要集中于法国波尔多产区。世界各地的酒评人、酒商、侍酒师都会聚到春天的波尔多,品尝来自上一年份、还在橡木桶中陈酿、并不是成品的“新酒”,给予质量的预测和评估,这也是这些新生“酒儿”的第一次亮相。酒庄会在春末夏初公布期酒的价格,将佳酿预卖给世人。如果2017年对你来说是个有纪念意义的年份,那就在春天多关注下期酒吧,毕竟预买期酒很有可能是这些佳酿最实惠的时候。

 

GQ说:

 

2017的波尔多4月受到许久不见的春霜侵袭,还有8月的冰雹和9月的雨水考验。总体来说,左岸的梅多克表现更稳定,尤其是砾石土壤含量高的高品质葡萄园。如果你准备购买2017年的期酒,多关注梅多克吧。

 

改变:

 

春天往往意味着新开始,尝试一下葡萄酒界追捧与争议并存的自然葡萄酒(Natural Wine )。自然葡萄酒是用有机或有机标准以上种植的葡萄酿造,不添加人工酵母、糖、单宁、防腐剂等,完全依赖自身情况酿成的葡萄酒。自然酒也有质量不佳的酒款,所以挑好产地很重要,比如现在的南澳Adelaide Hill的Basket Range产区,这里是目前澳洲葡萄酒最受关注的产地,孕育了一批自然酒的精英,如LucyMargaux、Jauma、OchotaBarrels、BK Wines等。 

 

喝这些不踩坑:

 

马赛尔拉皮尔干红葡萄酒Domaine Marcel Lapierre, “Cuvée Marcel”,Morgon

Lapierre作为自然酒的鼻祖在Beaujolais领导新的风潮,让世人再次关注这个产区,重赋Gamay光辉。

Domaine Prieure Roch, Nuits-Saint-Georges 1er Cru ,“Clos des Corvées”, Monopole

江湖人称“菜刀”的勃艮第酒庄,近几年十分红火,坚持遵循自然酒的理念,是让人爱恨交织的一家酒庄。

 

智利

 

自西班牙人将欧陆种葡萄带到南美洲以来,智利北接阿他加马沙漠,南通南极洲,西临太平洋,东面则靠在雄伟的安第斯山脉脚下的自然条件,加上阳光充足、温暖而干燥的气候,为葡萄种植准备了优良的自然条件。最早一批智利酒庄来自当地的工业富豪们,他们对欧洲贵族生活方式的复制成为了智利现代葡萄酒行业的基石。但是智利真正进入现代化的种植和大批量生产酿造,还是在20世纪90年代,彼时全球葡萄酒行业都趋向于一种风格和潮流,追求果味饱满而甜美,口感厚重而浓郁,强调橡木桶对葡萄酒的影响。当时智利的中高端葡萄酒风格都趋同于此,于是在国际市场上获得了巨大的成功。但是时至今日,如果你认为智利葡萄酒还是这种单一风格,那就大错特错了。

如今,智利开始出现大量有个性、注重风土、可饮性极高的葡萄酒。别看智利是个温暖的国度,但海水并不暖,因为低温的洪堡寒流顺着南美洲的太平洋沿岸,从南而上,较冷的海水以及冷凉的海风,使得智利海岸线的温度比内陆要低,是真正意义上的冷凉产区,包括Casablanca、San Antonio等等。而这里出品的葡萄酒,则更加突出果味的新鲜度和味觉的爽脆感,毫无厚重可言。长相思和雷司令等芳香类的白葡萄酒品种在这里都有出色的表现。同时,霞多丽和黑皮诺这两个贵族品种也体现了在冷凉产区应有的特征,果实成熟而不过熟,酒体适中,酸度爽口,线条优雅而明朗。西拉在这里也愈加受到重视,风格偏向于芳香而缥缈的法国北隆风格,紫罗兰、红莓蓝莓、黑胡椒的香气交织在一起,单宁丰富但不扎口,酒体紧致但不厚重。这些沿海产区已经在国际舞台博得了自己的地位,受到越来越多消费者的青睐。

一路往南,远离都市,来到Maule、Itata、Bio Bio这些纬度较高的产区。这里可能是目前智利葡萄酒行业最有趣、最活跃的地方。温暖的气候、花岗岩土壤,更重要的是,这里有许多小众品种的老藤,包括Pais、Carignan、Cinsault、Semillon等等,它们曾经都被遗忘放弃,而现在,有众多想法激进的、要打破常规和勇于尝试的年轻酿酒师,开始用这些老藤,酿出许多个性十足、有趣好玩儿的葡萄酒,比如上百年老藤的Pais、带梗发酵的Carignan、Semillon的Orange Wine(橙酒,即带皮发酵的白葡萄酒)等等。它们不一定复杂完美,但代表了新的思路和风格。

 

GQ说:

 

既然已经飞了几十个小时来到智利,何不再去看看复活节岛呢?这个被称为世界肚脐的小岛,是地球上最孤独的地方之一了,远离智利3500公里,连最近的有人居住的岛屿,也要两千多公里远。星空下、海岸边是几百年历史的摩艾石像,耳边是太平洋扑向世界肚脐的海浪声,嘴边是智利的美酒佳酿。

 

Don Melchor 1988,
Conchay Toro, Puente Alto
智利有史以来的第一支膜拜酒。
标志性的赤霞珠来自迈坡山谷
Puente Alto葡萄园,展现了酿造
世界级一等佳酿的能力。

 

 

Don Amado,
Cachapoal Valley 2011
卡恰布谷( Cachapoal Valley)
出产智利最优秀最上等的赤霞珠。
这款酒是为纪念酒庄伟大的创始
人Amado Paredes酿造的。

 

 

 

责编:王慧
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